Come riconoscere Valvole NOS in buono stato

No. Così non potrai mai capirci nulla.
Prima dovresti valutare la bontà della misura e per farlo devi comprendere come funziona un tubo.

mariovalvola ha scritto:No. Così non potrai mai capirci nulla.
Prima dovresti valutare la bontà della misura e per farlo devi comprendere come funziona un tubo.

giusto… ma lapidario  

Con calma, più tardi, provo a spiegarmi con esempi concreti

Te ne sarei grato.. cerca di farlo come se lo dovessi spiegare a un bambino di 5 anni..! Se riuscissi a mettermi in condizione di acquistare sul web con un minimo di consapevolezza sarebbe già un gran risultato!

Per esempio, ho chiesto quali correnti “la” misurano le coppie di valvole 6V6G che un venditore sta proponendo,, e la risposta è stata:
“” Le correnti, alle tensioni di prova (350placca; -29bias) variano dai 19 ai 27mA
Ha preferenze particolari ?””
Sono valvole buone? Secondo me no.. sono quasi esaurite.. altri le vendono con correnti tipo mA 47 o 50….

Questo venditore le vende a 80 euro la coppia,, altri a 180 con correnti più alte.. sto cercando di capire dove andare ad acquistare..

Posso dire?
Ma la discussione non riguardava la ricerca di indicatori per valutare il NOS, in buono stato? Dalla comprensione dei problemi all'evitare bidoni, ne passa. L'esperienza, non è sempre "il pettine che dà la vita quando non ci sono più capelli". Per evitare bidoni, devi conoscere il venditore e sapere esattamente cosa acquisti
Giustamente, hai fatto bene a specificare in buono stato perché, soprattutto ora, di NOS ammalorato, se ne trova abbastanza.
Comprendo la non conoscenza. Nessuno nasce "imparato".
Comprendo molto meno la fretta e la superficialità.
Se ci fosse un embrione di razionalità nel tuo approccio, soprattutto quando il tubo non l'hai in mano, cosa guarderesti?
Partendo da zero, guarderei in primis le caratteristiche del tubo e mi sforzerei di comprendere il significato dei parametri dichiarati dal costruttore.
Accanirsi sulla corrente, che ha un'importanza comunque da contestualizzare, è un approccio eufemisticamente un poco fanciullesco e piuttosto parziale.
Rimaniamo sui triodi per non complicarci l'esposizione.
Cosa fa variare questa benedetta corrente anodica?
Esistono altri indicatori atti a definire la bontà di un tubo?
Se parliamo di NOS ma anche in generale, quali sono gli aspetti da osservare per stimare un impiego più o meno presente e/o intenso?
Parto dalla fine e poi attendo una tua risposta.
Non esistono indicatori universali perché, soprattutto nei tubi anni '20/'30/'40, i processi costruttivi erano differenti e variavano per costruttore.
Non a caso, una volta, esistevano tubi europei, con differenze marcate tra tubi tedeschi, inglesi e olandesi per stare sul generico e tubi di fabbricazione statunitense con alcuni distinguo. Western Electric, per esempio, è sempre stato un costruttore particolare che produceva tubi molto diversi da quelli offerti dagli altri produttori orientati maggiormente ai volumi.
Un potentissimo indicatore di uso intenso, che si manifesta anche con parametri perfettamente in linea, è l'analisi visiva dello stem ( quando, ovviamente, non è a bottone ).
Se si scorgono alberi di piombo provocati dall'elettrolisi del vetro, il tubo è stato fortemente usato. Molti venditori ignorano o fanno finta di ignorare questo aspetto. È un parametro inequivocabile. Ho visto delle PX4 bellissime con tutti i parametri sopra la norma ma devastate dagli alberi di piombo. C'è uno stimato venditore di tubi italiano che vendeva alla fiere delle raddrizzatrici americane globe con questo problema.... alla faccia del NOS.
Altro tipo di analisi è quella del getter ma devi conoscere l'epoca e il luogo di provenienza. Alcuni getter tedeschi rimangono quasi immutati anche dopo reiterati stress termici. Nei tubi americani ed europei recenti, frequentemente, il getter evidenzia differenze tra il nuovo e l'usato.
Altro aspetto da vedere sono alcuni aloni sul vetro ma il discorso è complesso.
Avendo il tubo in mano, con un minimo di strumenti, è possibile eseguire alcune indagini di contorno molto interessanti.
Ora, mi fermo qui in attesa di una risposta del nostro opener.

Mario (ciao) mi incuneo perchè l'argomento è intrigante ma anche assai complesso... rimanendo sulle basi... cosa è lo "stem" ?

in questo sito ho trovato una immagine dove si parla di "stem"... è quello? cosasi dovrebbe vedere lì in caso di uso intenso del tubo?

ma quello che indichi, è a bottone come vedi. Io, quel tipo, lo avevo escluso. Pertanto il problema è, meno rilevante e, soprattutto, più difficile da individuare. Riguarda, comunque, essenzialmente i tubi di potenza.
lo Stem è  il supporto in vetro che sostiene gli elettrodi e sigilla (quando non è a bottone) il tubo. Ecco una foto di una introvabile ma vera 2A3 monoplacca. Un sogno per quasi tutti.

Un'immagine degli alberi di piombo ricavata da una "Bibbia" Philips, l'avevo già postata.

Di fatto, si crea un'elettrolisi del vetro con la cristallizzazione del piombo. Questo, alla lunga, riduce l'isolamento degli elettrodi portando, al limite, a un contatto tutt'altro che gradito tra elettrodi che dovrebbero mantenersi isolati.

adesso aspetto un riscontro del nostro opener per una costruttiva analisi di che cosa fa variare la corrente in un tubo  

... questa cosa di "contatti non voluti aka non graditi" mi evoca una notiziola di cui sono venuto a conoscenza proprio questa mattina circa lo stagno senza piombo e cosa questo stia comportando ...  cmq OT ma

io lo tengo alla larga lo stagno senza piombo.

Intanto ringrazio mariovalvola per le spiegazioni accurate e il tempo che si è preso per rispondermi.
Certo che la discussione verte sugli indicatori per valutare la bontà di una valvola NOS. Il non prendere bidoni ne è una diretta conseguenza,, come quella poi di avere la capacità almeno di verificare le proprie.. anche se senza strumentazione ci si può fermare solo al visivo.
Se volessi conoscere le cose solo tanto per saperle e poi non applicarle mi sarei iscritto in un forum di filosofi, non di audiofili.. (anche se a volte ammetto che la differenza sembra minima   ).
Ottimo comunque, avrei chiesto anch'io cosa fosse lo "stem". Grazie della spiegazione molto chiara e semplice.
Invece il "getter" cos'è?
Sono diplomato in elettrotecnica, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro, correnti e tensioni so cosa sono. Ma di sicuro NON abbiamo mai studiato il funzionamento di una valvola, pertanto sono a 0.
Se vuoi.. parti pure con l'analisi costruttiva di cosa fa variare la corrente in un tubo e come questo può farmi/farci capire lo stato di una valvola. Vedo nel web che spesso la corrente anodica viene affiancata da un dato in % che indicherebbe sommariamente l'usura della valvola..
PS chiedo scusa delle lente risposte, ma il lavoro purtroppo mi obbliga a non essere tanto rapido.

Mario è una fonte tecnica esagerata sull argomento valvole.  Io ti posso dire che se non hai una strumentazione adeguata , ti devi fidare dei dati dichiarati dai venditori . Purtroppo ci sono venditori onesti e disonesti. Dovresti scaricarti i datasheet delle valvole che ti interessano e leggendo le caratteristiche puoi capire a che tensioni lavorano e quanto dovrebbero misurare .

@magnaco  Si. Purtroppo, prima di comprare i tubi, devi "comprare" il venditore
@Jox79 Speravo ti buttassi con una risposta.
Amen
Allora, la corrente anodica, in un triodo varia al variare:
-della tensione di accensione ( sembra stupido affermarlo ma l'analisi di quanto variano i parametri al diminuire della tensione di accensione, se confrontato con cognizione e consapevolezza, è un potentissimo indicatore di "freschezza" del tubo.
-della tensione di griglia.  E' l'essenza del funzionamento del triodo. Oltre alla polarizzazione, che è fissa a prescindere da come la si applica, la tensione di segnale, fa variare la corrente circolante. Queste variazioni di corrente vengono trasformate in tensione dalla resistenza anodica. Quindi, fissata l'entità della tensione di griglia per far scorrere a riposo una determinata corrente che è ovviamente legata alla
-tensione anodica che è l'ultimo fattore in grado di variare la corrente circolante
familiarizzare con un fascio di curve anodiche, aiuterebbe molto.

Prova a ragionarci un poco e prova a disegnare una retta verticale a 200V noterai che al variare del negativo di griglia varia la corrente anodica.
Ricordiamoci che, per ora, siamo rimasti a riposo. Siamo sempre in assenza disegnale.
La selezione dei tubi deve partire dalle condizioni di riposo ma deve anche indicare come si comporta in presenza di segnale. Per questo motivo, visto che i tubi servono anche per ascoltare la musica, sono importantissimi i parametri cosiddetti dinamici che ti permettono realmente di confrontare, selezionare e accoppiare i tubi o le sezioni di un tubo. Per questo motivo la indicazione della corrente con una data tensione anodica e un determinato negativo alla griglia può esserti comodo in alcune situazioni ma, per una reale selezione compiuta, NON basta.

- edit -

Premesso che ti sono state date informazioni importantissime, cominciamo dal basso.
Devi procurarti il data sheet della valvola che vuoi comperare. Solitamente vi sono elencati dei valori di corrente anodica, transconduttanza, guadagno(aka mu) in relazione a dei valori di tensione anodica e negativo di griglia che la casa costruttrice suppone? siano, quelli da adottare per un suo corretto utilizzo. Questi valori si riferiscono a quello che negli States chiamano il "bogey tube", cioè il tubo medio nella loro produzione. 
Quindi il venditore/tester dovrebbe specificare le condizioni precise a cui ha misurato il tubo.
Qui cominciano i primi problemi perché la tolleranza accettata per dire che una valvola è "buona" é del 20%. Non crederai che il 100% della produzione sia entro questo 20%, vero?
Entro quel valore la valvola risulta efficiente in base ai valori comunicati nel data sheet.
La valvola non dovrebbe essere per niente usata, semplicemente è un po' deboluccia, diciamo così.
A questo punto si innesta la bellissima spiegazione di Mario che ti fa capire che anche in caso di venditore onestissimo, il valore di corrente dichiarato serve solo a dire che la valvola risulta in tolleranza secondo le specifiche del costruttore. Pertanto puoi al massimo fare una preselezione, affidandoti a Sanbuco per il funzionamento in circuito.
Un cent.

Ciao  @heartbreaker speriamo ci si possa rivedere. Dal bordello di Modena, sono passati secoli.

Giustamente, sei arrivato al sodo. Io, ho preso la cosa alla larga proprio per fare comprendere all'opener che fare pipponi con i venditori sulla sola corrente anodica, si rischia di rimanere con il cerino in mano.
@Jox79  Quando coglierai il senso dei parametri dinamici e la loro conseguente utilità, potrai, partendo dal datasheet del tubo, fare parecchi ragionamenti e fare domande più pertinenti ai venditori. Sicuramente se non è in grado di fornire determinati dati in determinate condizioni, è un venditore da non frequentare. Per questo motivo, chi vende tubi selezionati con tube tester che sono nati solo per dare un'indicazione grossolana di funzionamento, anche se in presunta buona fede ( e presunta ignoranza ), NON sono affidabili.
Con questi spunti, con le curve anodiche, vorresti provare tu a illustrare graficamente cosa sono questi parametri?
heartbreaker, te li ha elencati e ha fatto bene. Provaci. Ti aiuterebbe a comprendere tutto il grande problema della selezione e la sua complessiva banalità.
P.S. Mi ero dimenticato del Getter. E' quella macchia a specchio ( di solito miscele a base di bario ) che viene fatta "esplodere" per induzione elettromagnetica durante la creazione del vuoto e l'attivazione. Serve per rifinire ( al momento) e mantenere il vuoto nel tempo. Se i metalli degli elettrodi riscaldati emettono gas che, alla lunga corromperebbero il vuoto nel tubo inquinando anche la capacità emittente dei catodi, il Getter, nel tempo, "assorbe" queste molecole. Se viene a contatto con importanti quantità di ossigeno ( esempio crepa nel vetro) i getter relativamente più moderni, diventano bianchi. 
In realtà il discorso è molto più complesso e i sistemi per mantenere il vuoto possono essere diversi. Nei tubi europei antichi, c'era una cura maniacale e venivano usati tipi diversi di getter in posizioni differenti.

Prova a disegnare sul fascio di curve il punto di lavoro a 250V di anodica descritto nel datasheet
datasheet 6j5
https://frank.pocnet.net/sheets/093/6/6J5.pdf
curve anodiche:

Dunque… non sono pratico di inserire disegni. Comunque se ho letto bene il datasheet,, 250 su asse X traccio una verticale e incontro la curva -8 (bias?). A questo punto traccio linea orizzontale e raggiungo la coordinata Y e la corrente di lavoro dovrebbe essere 9mA circa..

Dai che ci siamo.   
Ora pensiamo ai parametri dinamici iniziando con la transconduttanza che indica quanto varia la corrente anodica al variare della tensione negativa. Ho disegnato qualche linea di suggerimento.
Prova a calcolarla guardando il grafico

Nel mentre, mi sono dimenticato di fare chiarezza su un altro aspetto spesso trascurato. La corrente anodica maggiore a parità di condizioni non è necessariamente un indicatore di bontà emissiva di un tubo.
Non a caso, le analisi sull'emissione, si eseguono sterilizzando gli effetti dell' griglia controllo. Se così non fosse, non si comprenderebbe la reale capacità emissiva del catodo e la capacità di regolazione della griglia.

Se la tensione negativa di griglia è di -10V la variazione dovrebbe essere di 2,3 mA.. se -12V 3,7 mA e così via.. credo.
Qui invece mi sono completamente perso:
""Non a caso, le analisi sull'emissione, si eseguono sterilizzando gli effetti dell' griglia controllo. Se così non fosse, non si comprenderebbe la reale capacità emissiva del catodo e la capacità di regolazione della griglia.""
Cosa vuoi dire con lo sterilizzare gli effetti della griglia?

se ragioni tra 8 e 12,
12-8=4 la variazione di tensione negativa
la variazione di corrente è 8,8mA
8,8/4=2,2 mA/V

Come vedi, nei vari punti di lavoro, la Gm, è diversa

Ritornando al discorso dell'emissione, ragiona su questo aspetto:
La tensione anodica influisce sulla corrente anodica ma anche la tensione negativa agisce sulla corrente anodica.
Se devi misurare la bontà emissiva del catodo, devi tassativamente annullare l'azione della griglia altrimenti non comprendi nulla sulle condizioni del catodo.
Infatti, si usano tensioni anodiche basse e la tensione di griglia a 0.
Così, eviti gli effetti della griglia e valuti la bontà del catodo magari variando la tensione di filamento.