Upgrade AMB Beta 22 con cavi Airtech

E se provassi a ricablare anche questo con l'Airtech che mi è avanzato?
Che cavo sarà quello stock?
E' veramente sottile!

fra107 ha scritto:E se provassi a ricablare anche questo con l'Airtech che mi è avanzato?
Che cavo sarà quello stock?
E' veramente sottile!

Secondo me ci puoi riuscire .. Ma dipende come sono saldati quei cavi che vanno verso il connettore..

stasera ti metto un paio di foto!

Ecco fatto, non ho dormito ma ne è valsa la pena, ho tolto un altro tappo.....quei cavi erano davvero sottili...mah!



I pin sono 4 ma sono collegati a coppie...cosi:



Quindi se ho fatto una caxxata e un cavo non è collegato bene il circuito non si chiude quindi non dovrei sentire niente giusto?

dovresti invece eliminare completamente i connettori e saldare il cavo cuffia direttamente al driver.
qualcuno lo ha giá fatto con grandi risultati

Ci avevo pensato, ma siccome non so se il norseaudio sarà il cavo definitivo ancora non lo saldo direttamente ai driver.

A proposito, il nostro norseaudio di che rame è fatto?

fra107 ha scritto:Ci avevo pensato, ma siccome non so se il norseaudio sarà il cavo definitivo ancora non lo saldo direttamente ai driver.

A proposito, il nostro norseaudio di che rame è fatto?

dipende quale hai, adesso non ricordo
il primo tutto nero é rame 7N up-occ.
il norn invece é trilevel litz 7N up-occ
tutti e due da 22AWG
i mini xlr non sono niente di speciale

meno male undovevapiùfanulla

ocio al volume con quella sostituzione, potresti strapparti le orecchie alla prima botta di dinamica

a proposito di mini xlr sapete se si trovano buoni? devo fare dei cavi per il distributore inglese ma non trovo nulla di eccellente

aircooled ha scritto:meno male undovevapiùfanulla

ocio al volume con quella sostituzione, potresti strapparti le orecchie alla prima botta di dinamica

a proposito di mini xlr sapete se si trovano buoni? devo fare dei cavi per il distributore inglese ma non trovo nulla di eccellente

quando ho cercato erano tutti allo stesso livello.
del resto é solo audeze e akg che li usano nell´ambito cuffie

ne ho trovato solo uno in rame ma è placcato argento, non mi piace molto ma se non c'è altro dovro accontentarmi

aircooled ha scritto: ne ho trovato solo uno in rame ma è placcato argento, non mi piace molto ma se non c'è altro dovro accontentarmi

falli fare dal gioielliere

Ragazzi scusate se faccio l'ennesima domanda stupida, ma voglio fare le cose per bene....

Secondo voi quella guarnizione và tra il dado e lo chassis (quindi nella parte interna dell'ampli) oppure tra l'interruttore e lo chassis?

interruttore

Grazie!

Purtroppo ho spezzato 1 pin dell'interruttore vecchio, e quindi ho usato quello che rimaneva, con la conseguenza che per togliere l'alimentazione al beta dovevo staccare la spina....ho deciso allora per un interruttore color argento, ce lo vedo meglio sul Beta.

Ho smontato e rimontato il Beta per cambiare l'interruttore, e quando l'ho riacceso e alzato il volume in una delle schede hanno cominciato a fumare le resistenze R34 e R35, e adesso che faccio?????

fra107 ha scritto:Ho smontato e rimontato il Beta per cambiare l'interruttore, e quando l'ho riacceso e alzato il volume in una delle schede hanno cominciato a fumare le resistenze R34 e R35, e adesso che faccio?????

Cazzo non è niente bello, ma non t preoccupare si può recuperare..
Cerca d capire la causa, guarda se c sono dei corti nell alimentazione di quella scheda..se hai ambiato interruttore forse questo non era a massa..è hai mandato 12v sul case.. Guarda se i loop ground son tt a posto e controlla se i mosfet non hanno i piedini in corto, se si, son da buttare...

Ma sopratutto manda una messaggi sul forum di amb...vedrai che t risponde rapidamente e in modo preciso..

daniele86 ha scritto:
Cazzo non è niente bello, ma non t preoccupare si può recuperare..
Cerca d capire la causa, guarda se c sono dei corti nell alimentazione di quella scheda..se hai ambiato interruttore forse questo non era a massa..è hai mandato 12v sul case.. Guarda se i loop ground son tt a posto e controlla se i mosfet non hanno i piedini in corto, se si, son da buttare...

Ma sopratutto manda una messaggi sul forum di amb...vedrai che t risponde rapidamente e in modo preciso..

Avevo rifatto l'initial setup, su quella scheda avevo una resistenza che segnava 60mv e l'altra 20mv, ma se l'alimentazione è in corto funzionano lo stesso i led sulla scheda beta?

Sai dove trovare quelle resistenze? su digikey ci sono ma si pagano 18 euro di spedizione su 1 euro di materiale!!

Questo è il thread sul forum di AMB:
http://www.amb.org/forum/r34-r35-smoking-when-volume-up-t2056.html

fra107 ha scritto:Questo è il thread sul forum di AMB:
http://www.amb.org/forum/r34-r35-smoking-when-volume-up-t2056.html

se hai rilevato quei valori significa che la R34 è interrotta (per sovraccarico); la R35 ha tenuto

stasera guardo bene gli schemi

ciao

---
Dom

ado ha scritto:

se hai rilevato quei valori significa che la R34 è interrotta (per sovraccarico); la R35 ha tenuto

stasera guardo bene gli schemi

ciao

---
Dom

Mi fai un grosso favore, io altrimenti non so cosa fare, di sicuro cambierò la resistenza, ma se il problema è altrove non so proprio dove guardare.....

In parole povere?

fra107 ha scritto:In parole povere?

di che attrezzi e strumenti disponi?

inizia ad ispezionare attentamente con una buona lente di ingrandimento le due facce del pcb ed assicurati che non ci sia rischio di contatti/cortocircuiti tra le piste o le saldature adiacenti

poi procedi così

non collegare la cuffia; volume a zero; dai alimentazione

rileva le tensioni, rispetto a massa, dei punti seguenti:

terminale di uscita (punto comune di R34 ed R35)
anodo di D11 o emettitore di Q25
catodo di D12 o emettitore di Q26
collettore di Q14
collettore di Q16

fai le stesse rilevazioni sulla scheda "buona" dell'altro canale

---

di che attrezzi e strumenti disponi?

Ho un tester digitale

inizia ad ispezionare attentamente con una buona lente di ingrandimento le due facce del pcb ed assicurati che non ci sia rischio di contatti/cortocircuiti tra le piste o le saldature adiacenti

Questo lo farò con calma se non trovo il problema prima, per farlo mi tocca dissaldare e smontare un pò di roba

terminale di uscita (punto comune di R34 ed R35)

Schede buone 1.1mv
Scheda rotta 1.1mv

anodo di D11 o emettitore di Q25

Schede buone 24.2v
Scheda rotta 24.2v

catodo di D12 o emettitore di Q26

Schede buone 24.2v
Scheda rotta 24.2v

collettore di Q14

Schede buone 6.7v
Scheda rotta 6.7v

collettore di Q16

Schede buone 7v
Scheda rotta 7v



fai le stesse rilevazioni sulla scheda "buona" dell'altro canale

La mia paura è di aver danneggiato qualcosa mentre saldavo gli input e ground, ho dovuto lavorarci un pò sopra col saldatore prima che tenessero.

Come faccio a provarlo col tester?

presumo che le tensioni su D12 e Q16 siano negative;
non trascurare di riportare la polarità delle tensioni rilevate;

a quali tensioni sono alimentate le schede? (+-24>30)

scollega l'alimentazione, assicurati che siano scarichi C11, C12, C15 e C16

misura accuratamente con il tester la resistenza tra i terminali drain e source dei mosfet finali Q23, Q21, Q24 e Q22, anche invertendo i puntali del tester

mi confermi che R34 è "aperta"?

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a quali tensioni sono alimentate le schede? (+-24>30)

24v

scollega l'alimentazione, assicurati che siano scarichi C11, C12, C15 e C16

faccio fatica a misurarli, dovrei capovolgere la scheda, come lo vedo se sono scarichi? + e - oppure + e ground?

misura accuratamente con il tester la resistenza tra i terminali drain e source dei mosfet finali Q23, Q21, Q24 e Q22, anche invertendo i puntali del tester

Quanto dovrebbe essere la resistenza? Non so se è colpa del tester ma sui mosfet sembra non funzionare come si deve.

mi confermi che R34 è "aperta"?

R34 5k ohm, R35 e tutte le altre delle altre schede 1,4 ohm